Piedras preciosas «malditas», hermosos emblemas de famosas aventuras amorosas y símbolos de historias oscuras: todas estas joyas deslumbrantes tienen historias intrigantes.
Por: Daisy Woodward – BBC Culture
El icónico diamante Koh-i-Noor es solo una de las famosas joyas que recientemente apareció en las noticias, en el centro de una historia sobre la próxima coronación del rey Carlos. Y el mes pasado, Kim Kardashian llamó la atención cuando compró un colgante de crucifijo destacado, usado con frecuencia por Diana, Princesa de Gales , por la considerable suma de £ 163,800. Se dice que la estrella de la telerrealidad estadounidense, que también adquirió el reloj Cartier Tank de Jackie Kennedy en 2017, está creando una colección de joyas que celebra a las mujeres que la han inspirado.
«Un pasado ilustre puede agregar un gran valor a una joya, más aún si el propietario anterior era extremadamente glamuroso y había creado una colección de joyas, como la Princesa Margarita o Elizabeth Taylor», le dice a la BBC Helen Molesworth, curadora de joyas en el V&A de Londres.
Por supuesto, una joya es principalmente valiosa por su calidad y belleza estética, señala, y agrega que «el joyero que la creó puede agregar prestigio si es un diseñador conocido», pero a menudo es la procedencia de una pieza lo que definirá como verdaderamente excepcional.
A lo largo del tiempo, una serie de piedras preciosas notables y diseños de joyas excepcionales han adquirido historias que los han convertido en indiscutiblemente icónicos o francamente infames. De emblemas de amor devoto a símbolos de conquista colonial «malditos».
La cruz de Attallah
La llamativa cruz de Kardashian, con sus amatistas de corte cuadrado compensadas por diamantes de 5,2 quilates, fue creada en la década de 1920 por el joyero londinense Garrard. La empresa era una de las favoritas de la fallecida Diana, princesa de Gales, y la empresa diseñó sobre todo su anillo de compromiso. Sin embargo, el colgante enjoyado nunca perteneció a Diana: se lo prestó en varias ocasiones su tocayo Naim Attallah, amigo cercano de Diana y director general adjunto de Asprey & Garrard en ese momento, quien, según su hijo, solo permitió que el princesa para usarlo. En opinión de Molesworth, Kardashian es una propietaria apropiada para la pieza: «Ella es una mujer que se hizo a sí misma, comprando para sí misma: una gran señal para la igualdad de clase y género en el mundo del coleccionismo comercial».
Atrevido y brillante, el crucifijo representa un cambio en el estilo cada vez más empoderado de Diana durante la década de 1980. Como Kristian Spofforth, jefe de joyería de Sotheby’s Londres, señaló antes de la venta: «Hasta cierto punto, este colgante inusual es un símbolo de la creciente seguridad en sí misma de la princesa en sus elecciones de vestuario y joyas, en ese momento particular de su vida». Un ejemplo: la vez que usó la cruz gigante en el baile benéfico de Birthright en octubre de 1987, combinándola con lo que se cree que es su propio collar de perlas y un vestido dramático de estilo isabelino en un púrpura complementario.
El diamante Orlov negro «maldito»
Los diamantes cristalinos negros son notables en sí mismos, razón por la cual el diamante Black Orlov, una piedra en forma de cojín de 67,49 quilates con un tono metálico distintivo y una leyenda escalofriante que lo acompaña, es quizás el más raro de su tipo. Según cuenta la historia, el diamante original en bruto de 195 quilates fue robado de un ídolo del dios hindú Brahma, ubicado en un santuario del siglo XIX en la India. Maldito a partir de entonces, se dice que el diamante causó la muerte de su ladrón y el suicidio de tres de sus dueños: una princesa rusa llamada Nadia Vygin-Orlov, una de sus parientes, y JW Paris, el comerciante de diamantes que lo importó a los Estados Unidos.
Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda esta historia temprana, ya que los expertos consideran poco probable que el diamante se originara en la India y dudan de la existencia de Nadia Vygin-Orlov. Sin embargo, lo que se sabe es que el diamante finalmente se volvió a cortar para formar tres gemas individuales con la esperanza de romper la maldición, y que los poseedores posteriores del Black Orlov, ahora montado como un colgante con un borde de corona de laurel de diamantes, parecen han escapado ilesos .
La perla peregrina
Una impresionante perla en forma de pera encontrada en la costa de Panamá en 1576, La Peregrina cuenta con una historia de fondo tan importante como su forma. «Es simplemente una de las perlas perfectas del mundo, si no la más perfecta, y tiene una gran historia además de romance», explica Helen Molesworth de V&A. Con un peso de 202,24 granos (50,56 quilates), la perla fue comprada inicialmente por Felipe II de España para su novia, la reina María I de Inglaterra, y se transmitió entre la realeza española antes de caer en manos del hermano mayor de Napoleón, Joseph-Napoléon Bonaparte.
Mucho más tarde, en 1969, Richard Burton lo compró para Elizabeth Taylor y lo volvió a montar en un collar diseñado por Cartier. «Es una gran historia de amor, pero también divertida», dice Molesworth sobre este capítulo en la procedencia de la perla. «Taylor relató en su autobiografía cómo una vez, mientras estaba sentada en el sofá con Burton, se dio cuenta de que la perla se había soltado de su cadena. Miró hacia abajo y vio a su cachorro masticando algo en la alfombra: la perla estaba entre sus dientes. Afortunadamente, se las arregló para recuperarlo relativamente ileso». La Peregrina fue vendida por Christie’s New York en 2011 por $11,842,500, convirtiéndola en la perla natural más cara jamás subastada en ese momento.
El diamante Hope «maldito»
Otro diamante fascinante con un pasado siniestro, el diamante Hope «maldito» es la joya de la corona de la Colección Nacional de Gemas del Museo Smithsonian. «Es un diamante azul profundo muy raro, que lleva el nombre de uno de sus dueños», dice Arabella Hiscox, especialista en joyería de Christie’s Londres, a BBC Culture sobre la gema de 45,52 quilates, el diamante más grande conocido de su tipo. «Cuando se expone a la luz ultravioleta, brilla de color rojo sangre, lo que solo aumenta su misterio».
Contando los orígenes legendarios de la esperanza en su libro de 1996, Lo inexplicable, Karl Shuker escribe que fue «impíamente arrancada [de] la frente de un ídolo de un templo indio» por un sacerdote hindú, de quien se dijo que provocó la maldición y sufrido en consecuencia. En 1668, el diamante fue comprado por Luis XIV de Francia, solo para ser robado durante la Revolución Francesa en medio de rumores de que Luis XIV y María Antonieta habían sido víctimas de su maldición. Pierre Cartier fue el responsable de engarzar la Esperanza en el llamativo collar de diamantes blancos que ahora adorna, que vendió a la desafortunada heredera minera Evalyn Walsh McLean en 1912. «Se dice que dos de los hijos de McLean murieron mientras ella lo llevaba puesto. «, explica Hiscox.
En 1958, el entonces propietario de Hope, el joyero Harry Winston, lo donó al Smithsonian en lo que Hiscox considera «una deducción de impuestos muy inteligente» y, ahora encerrado, su maldición parece haberse disipado.
Brazalete Pantera Cartier de Wallis Simpson
La renombrada historia de amor entre Wallis Simpson y Eduardo VIII, quien abdicó el trono británico en 1936 para estar con la alta sociedad de los EE. UU., se puede rastrear de muchas maneras a través de la impresionante colección de joyas Cartier a medida que el dúo encargó el uno al otro a lo largo de su vidas, muchas de las cuales fueron vendidas por Sotheby’s en una venta de 2010.
La estrella de la subasta fue el brazalete de pantera adornado con diamantes y ónix de 1952 de Simpson, repleto de ojos de esmeralda abrasadora, un regalo de Edward durante el exilio de la pareja en París.
«Esta pieza tiene casi todas las cualidades que hacen que una pieza de joyería sea icónica», le dice a BBC Culture Magali Teisseire, jefa de joyería de Sotheby’s París. «Es muy importante dentro de la historia de Cartier. Fue diseñado por [la diseñadora de joyas pionera] Jeanne Toussaint, apodada ‘La Panthère’ por Louis Cartier, quien concibió sus diseños originales de pantera. Así que tienes la calidad, el diseño histórico, y por supuesto la procedencia romántica».
Se dice que Madonna, quien estaba haciendo la película biográfica de Simpson WE en ese momento, se probó el brazalete antes de la subasta, pero el comprador, que pagó la asombrosa cantidad de £ 4.5 millones por el adorno felino, finalmente nunca fue revelado.
El diamante Koh-i-Noor
Uno de los diamantes tallados más grandes del mundo, el diamante Koh-i-Noor de 105,6 quilates, es también uno de los más controvertidos entre las joyas de la corona británica. Originalmente se creía que había sido extraído en el sur de la India medieval, la procedencia escrita del diamante solo se remonta a 1628, cuando adornaba el trono incrustado de gemas del gobernante mogol Shah Jahan. En 1739, el gobernante persa Nader Shan saqueó el trono durante su invasión de Delhi y el diamante se llevó a lo que ahora es Afganistán. Según la revista Smithsonian , la piedra luego «pasó entre las manos de varios gobernantes en un episodio tras otro empapado de sangre», antes de emerger en India una vez más, aterrizando en el regazo del gobernante sij Ranjit Singh en 1813.
La Compañía de las Indias Orientales de Gran Bretaña, para entonces en medio de la colonización de gran parte del subcontinente asiático, se enteró del diamante en esta época y, encantado por su estatus mitológico, decidió reclamarlo. Lo hicieron en 1849, obligando al heredero del trono de Punjabi, de 10 años, a renunciar tanto al diamante como a la soberanía, y presentando el Koh-i-Noor a la reina Victoria. La piedra apareció en la Gran Exposición de 1851, donde fue objeto de burlas por su falta de brillo, y posteriormente fue recortada y pulida, en medio de rumores de que llevaba una maldición. El Koh-i-Noor adorna actualmente la corona de la difunta Reina Madre, pero los gobiernos de India, Pakistán, Irán y Afganistán han exigido la devolución de este singular símbolo de la conquista colonial.
El anillo del dedo meñique de María Antonieta
«En cuanto a las personas que quieres que sean dueñas de tus joyas, María Antonieta ocupa un lugar destacado en la lista», dice Arabella Hiscox de Christie. Y la prueba está en el pudín, o en el pastel, por así decirlo: un conjunto de joyas de 10 piezas que una vez perteneció a la reina francesa y que luego compró la familia Borbón-Parma, se vendió por millones en una subasta sin precedentes de Sotheby’s en 2018.
Un hermoso colgante de perlas naturales fue la pieza más vendida de la histórica colección, que había sido envuelta a mano y colocada en un cofre de madera por María Antonieta y enviada a Bruselas poco antes de su captura. Pero es un diminuto anillo con un monograma en el dedo meñique el que Sotheby’s Magali Teisseire considera el más especial. «Presenta las letras MA en diamantes, y dentro hay un mechón del cabello de María Antonieta. Es una pieza increíblemente íntima y un anillo que usaba muy a menudo», dice. «Recuerdo haberle preguntado al especialista que había valorado las piezas cuánto podría obtener una procedencia tan rara. La respuesta es: mucho. La estimación fue de 8 a 10 000 francos suizos, y lo vendimos por 50 veces más».
El diamante amarillo de Tiffany
Comprado por el fundador de Tiffany & Co, Charles Lewis Tiffany, en la década de 1870, y hecho famoso por Audrey Hepburn en las fotos publicitarias de la película de 1961 Desayuno con diamantes, este diamante amarillo único, aunque visualmente espectacular y culturalmente apreciado, tiene un pasado problemático. La gema de 128,54 quilates solo ha sido usada por cuatro mujeres hasta la fecha: la socialité Mary Whitehouse, Hepburn (que la lució en un collar Ribbon Rosette del joyero de Tiffany Jean Schlumberger) y Lady Gaga y Beyoncé (quienes la usaron en un contexto actualizado: un collar de 2012, con 100 quilates de diamantes blancos). Pero el deslumbrante aire de exclusividad del diamante ha traído consigo un escrutinio de los orígenes mucho más turbios de la piedra.
El diamante fue descubierto en 1877 en la mina Kimberley de Sudáfrica, donde los trabajadores negros se vieron obligados a soportar terribles condiciones de trabajo y salarios miserables bajo el dominio colonial británico. En una columna de 2021 para el Washington Post , la escritora Karen Attiah argumenta que si bien el término «diamante de sangre» generalmente se refiere a «recursos utilizados por milicias peligrosas y señores de la guerra para financiar sus operaciones», la etiqueta debería ampliarse para incluir diamantes como este, en reconocimiento a las «miles de vidas africanas que se perdieron y las comunidades destruidas en la búsqueda colonial por controlar los recursos del continente».
Corona de zafiros y diamantes de la reina Victoria
Uno de los tesoros más simbólicos entre la ilustre colección de joyas de V&A es lo que Helen Molesworth describe como una «hermosa pero bijou corona de zafiros y diamantes», diseñada para la reina Victoria por el príncipe Alberto en 1840, el año en que se casaron. Fue fabricado por Joseph Kitching de la joyería Kitching and Abud en Londres, y siguió siendo una de las posesiones más preciadas de Victoria a lo largo de su vida. «Ella usó la tiara como un círculo cerrado alrededor de su moño cuando era una mujer joven, y nuevamente, de luto, en su gorra de viuda: claramente una forma de mantener cerca a su amado Albert», explica Molesworth.
Los zafiros son una gema particularmente emblemática para la familia real, señala Molesworth, algo que comenzó con los diseños de Albert para Victoria y se extendió al anillo de compromiso de Diana. «Simbolizan el azul de la realeza, así como la fe y la confianza, por lo que son ideales para el matrimonio». En última instancia, la pieza profundamente significativa hace lo que, según Molesworth, hacen las mejores joyas: «contener tanto una señal pública como un significado personal».
El collar de diamantes de Napoleón
El histórico collar de diamantes de Napoleón fue obsequiado en 1811 por el emperador francés a su segunda esposa, Marie-Louise, tras el nacimiento de su hijo, Napoleón II, el emperador de Roma. El impresionante diseño de plata y oro fue concebido por Etienne Nitôt and Sons of Paris y, según el Smithsonian, originalmente presentaba 234 diamantes: 28 diamantes antiguos tallados en mina, nueve pendeloques y 10 briolettes, realzados por múltiples gemas más pequeñas. «Todas las piedras fueron extraídas en India o Brasil, de donde procedían los mejores diamantes en ese momento», dice Hiscox sobre el atractivo hipnótico del collar. «Tienen esta extraordinaria calidad límpida, parecida al agua».
Tras la caída de Napoleón, su esposa Habsburgo y sus numerosas joyas regresaron a su Viena natal y, tras su muerte, el collar pasó a su cuñada Sofía de Austria. La archiduquesa resolvió acortarlo quitando dos piedras y convirtiéndolas en unos pendientes, cuyo paradero se desconoce actualmente. El collar, por su parte, permaneció en la familia hasta 1948, cuando fue vendido primero a un coleccionista francés y, finalmente, a la empresaria estadounidense Marjorie Merriweather Post, quien se lo regaló al Smithsonian en 1962. Allí sigue siendo venerado, dice Hiscox, como «una de las piezas más espectaculares de [su] época».
